Что такое выкройка и основы ее создания

Чтобы самостоятельно сшить любую одежду или другое текстильное изделие, необходимо сделать его схематический рисунок на бумаге. Выкройка учитывает все особенности модели, индивидуальные размеры, показывает, где будут расположены выступы, а где нужно убрать лишнюю ткань. Рисунок производят после снятия мерок. К меркам относятся, например, длина изделия, объем груди, талии и линии бедер, горловины и выреза рукава и другие мерки.

Для чего нужны выкройки

Сшить одежду самостоятельно может даже начинающий после овладения несложными навыками по строительству выкроек. В Украине наиболее распространенными элементами одежды, изготавливаемой дома своими руками, являются вышиванки с пышными рукавами, изысканные платья из уникальных тканей, юбки прямые, короткие и длинные. Даже можно сшить пальто по собственному эскизу или пиджак для работы. Летние майки и платья находятся в топе изделий, которые пользуются спросом благодаря возможности сделать уникальный дизайн, использовать самую легкую и яркую ткань, добавить нужную отделку по вкусу. Следует запомнить: пошив без выкройки невозможен.

Базовые лекала для основы изделия можно сделать самостоятельно, взять готовые в модных журналах, таких как Бурда или другие издания. Выгодный вариант – обратиться в наш интернет-магазин, где в широком ассортименте представлены все инструменты для создания выкроек и лекал. Купить аксессуары и расходники можно по доступной стоимости. Отправка проходит в сжатые сроки по Украине.

Как читать выкройки

Все выкройки несут в себе множество полезной информации о будущем виде изделия, объясняют, как соединять разные части, содержащие другие данные. Эксперты по шитью одежды используют эти знания, чтобы модель идеально легла по фигуре, имела привлекательный вид и исправляла недостатки осанки. Что можно узнать из схемы:

Направление долевой нити и как правильно расположить рисунок на ткани, чтобы в дальнейшем одежда не растягивалась. Обычно он указывается небольшой стрелкой или буквами ДН. На практике почти все схемы строят вдоль этой нити.
Большинство макетов выполняется в половинчатом виде. То есть при раскрое необходимо ткань согнуть пополам, а выкройку серединой приложить к линии изгиба в упор. С этой стороны допуска не делают.
Дополнительные отметки в виде рисок, треугольников обозначают места соединения или сметки. Они могут указывать на складки, окат рукава, где нужно вставлять молнию и т.д. Около них могут стоять цифры.
Изделия предназначены для фигурных линий и имеют такую же разметку, как и краевые. Их длина и ширина говорит о размерах выпуклости или впадины.
При проектировании модели предварительно делают пометки для прорезных и накладных элементов. Они наносятся в реальной величине.
Волнистыми линиями или пунктиром на выкройке обозначаются места усадки или уборки. Чаще всего такие отметки можно встретить на окате рукава блузки, юбки и других элементов.

Отдельно строят выкройки карманов, которые переснимают из основной схемы, а затем вырезают из других или того же куска ткани. Раскрой производится острыми ножницами после тщательной проверки всех деталей. Если ткань соскальзывает, очень гладкая, нужно зафиксировать ее.

Основные правила построения выкройки

Правильное построение выкройки-основы – это шаблон, который подходит для шитья различных моделей одежды с минимальными изменениями в строении. Такая основа подойдет для юбок и рубашек, блузок и платья. Поэтому для кроя ткани нужно овладеть этими несложными навыками. Для рисования схемы понадобятся следующие принадлежности:

Бумага. Лучше использовать специальные линированные листы (миллиметровка).
Карандаш.
Линейки (маленькая и большая более 1 м).
Сантиметровая лента.
Циркуль.
Ножницы.
Лекала для шитья.

Чертки проводят на жесткой основе, на полу или специальной доске, на столе. Рисунок состоит из двух половинок (полочек). Одна является фрагментом спины, другая – передней части туловища. Они почти идентичны, с небольшими разногласиями, поэтому строятся в начале одинаково. Следует помнить, что проем спинки меньше, вытачки спереди всегда больше. Если модель одежды имеет асимметричный вид или тело имеет отличия строения, необходимо строить выкройки по разным схемам и учитывать осанку.

Полочки рисуют боковым срезом внутрь, которые прижимаются друг к другу. Пройм является фигурным отверстием, для построения которого нужны специфические знания, чтобы не ошибиться. Когда происходит крой, нужно следить, чтобы отверстие не было меньше, чем на схеме, чтобы руки могли свободно двигаться. Круглые отверстия располагаются на рисунке внутри. На схеме обязательно присутствуют две вытачки, которые можно менять в зависимости от модели одежды.

В каждой модели верхней одежды могут быть разные вытачки:плечевые, боковые, идущие из талии. Они являются парными, кроме случаев асимметрии фигуры. При пошиве из стрейчевых тканей построение утечек не обязательно. При сборке этого запаса в готовом изделии предоставляется объем, подчеркивающий изгибы тела.

Предварительно снимают мерки с фигуры человека, которому предназначена одежда. Желательно, чтобы это делала посторонняя специалист, тогда не будет искажения в цифрах. Длина определяется от выступающего шейного позвонка до талии или ниже. Ширина изделия рассчитывается как полуобхват груди плюс 5-7 см на свободное движение. На бумагу наносят ключевые точки, которые соединяют плавной линией. Производят расчеты по:

глубины проема на спине и спереди;
ширины утечек;
высота рукава и т.д.

Точка А ставится с левой стороны листа на 6 см ниже верхнего края. От нее вниз ведется ровная линия и длина изделия т.Н. На этой линии отмечают т.т (талия), т.г (глубина проймы), т.б (бедра). От этих точек производят горизонтальные прямые, на которых обозначают ширину одежды, начало проймы.

Точка Г определяет уровень глубины проймы, поэтому от нее откладывают вправо половину ширины спинки и половину ширины переда. Далее плавной линией чертят контур проймы, соединяя точки ширины спинки, высоты груди и бокового шва.

На уровне талии (т.Т) откладывают полуобхват талии плюс припуск на свободное облегание. Если предусмотрены вытачки, их ширина тоже включается в расчет. Аналогично на линии бедер (т.б.) откладывают полуобхват бедер плюс припуск.

Плечевые швы определяются через наклон от основания шеи к точке плечевого среза. Угол наклона зависит от индивидуальных особенностей фигуры. Если модель предполагает рукав, то отдельно строят окат, учитывая высоту и ширину рукава.

После нанесения основных контуров проверяют пропорции и симметричность деталей. Если все сходится, чертежи вырезают и переносят на ткань с учетом припусков на швы.